Hausinstallation - Umbau und Verkabelung

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Servus,

das sagt nicht die Handwerkskammer sondern die VNB's. Und die dürfen dummerweise bestimmen wer in ihren Netzen arbeiten darf und wer nicht. Aber Regeln sind da um gebrochen zu werden, also ist es mir scheissegal dass der VNB nicht will dass ich in seinem Netz arbeite wenn ich das nicht für einen konzessionierten Betrieb mache *ROFL*


Gruß Tobi
 
@maxi
Ohne Gewerbe und als "Nachbarschaftshilfe" darf man so einiges - was einen jedoch nicht im GAU um die Haftung bringt - bei zuviel Hilfeleistungen kommt aber eine andere Institution auf dich zu ;)

VNB gilt nur für Zähleranmeldung und arbeiten bis zum Zähler - jedoch nicht in der Kundenanlage.
 
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So, ich bin's wieder...

Ich habe mal mit dem "freundlichen Strippenzieher von nebenan" gesprochen.
Von den Flex-Leitungen bin ich abgekommen. Da muss man ja tausend Sachen beachten (Verlegung, Brandschutz, ...). Ich mache jetzt soweit wie möglich alles in NYM-J 5G1,5mm^2
Er hat mir auch gesagt, dass ich auf "meiner Seite des Anschlusses", hinter dem Zähler tun und lassen kann, was ich will. Wenn es abfackelt ist es mein Problem. Ich sollte mich nur an die Vorschriften halten, damit ich im schlimmsten Fall keine Probleme mit der Versicherung bekomme!
Man kann ja nie wissen...

So... jetzt wird weiter geplant und gemalt und gerechnet... und dann kriegen meine Kinder Hammer und Meißel in die Hand. Irgendeiner muss ja die Schlitze und Durchbrüche in Wände und Decken machen.
Schließlich haben die da auch was von!

Bis dann,

dia
 
Mein Vorschlag für Tasterkombinationen zum Bedienen der Rolladen wäre eine Telefonleitung oder eine Klingelleitung mit 0,8mm.
Dann bleibt dir nämlich auch bei 5 Tastern (11 Adern = 5x Auf + 5x Zu + Plus) noch genug Platz im M20er Rohr.
Als Lastleitung kannst du dann ja ein NYM-J 4x oder 5x1,5 pro Rolladen ziehen.

Stegleitungen gehören meiner Meinung nach grundsätzlich verboten.

Was sich evtl. anbietet ist noch die Raumtemperatur abzufragen und damit die Thermostatventile zu regeln (und bei geöffnetem Fenster zwingend zuzufahren).

Ach ja es gibt auch Jalousie- oder Rolladenantriebe mit 24V Motoren.
Hierbei wird zum umkehren der Richtung nur die Spannung umgepolt und fertig.
 
Hallo
Ach ja es gibt auch Jalousie- oder Rolladenantriebe mit 24V Motoren.
Hierbei wird zum umkehren der Richtung nur die Spannung umgepolt und fertig.
ich mein wir nehmen die auch (gerne). Einfach wegen der Montage (bei Spannung) und weils bei Feuchtigkeit im Aussenbereich die FI's nicht mehr 'knackt'.
Bei grossen Rolläden - und da insbesondere mit Rohrmotoren - bedarf das aber aber kurzer Zuwege und kräftiger Querschnitte. Im Dach(stuhl)bereich würde ich da die Finger weglassen, die ziehen gut Strom und uns ist im Jalousienkasten so'n Ding schonmal abgebrannt weil das Klemmbrett im Alterungsprozess zerbröselte. Das raucht ganz gut ...
Was sich evtl. anbietet ist noch die Raumtemperatur abzufragen und damit die Thermostatventile zu regeln (und bei geöffnetem Fenster zwingend zuzufahren).
Gibt es Thermostatventile mit 'Antrieb' die ihre Thermostafunktion behalten und fernsteuerbar sind ???
Bisher fanden wir da nichts - die Danfoss oder Centra/Honeywells machen das nicht, oder umgebaut nicht lange_mit.
Wir suchen da auch noch was, mangels 'Producktpalette' ist bisher zugehörige Lösung jeweiliger Bypass aus Thermostat- und Magnetventil(en). :rolleyes:
Gruss
tobias
 
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Hallo,
die Heimeier EMO gibts mit motorischem Antrieb, Wechselstrom 24V ohne Stellungsrückmeldung. Sind aber teurer als die thermischen. Ich habe mich mit letzteren angefreundet, die lassen sich auch ganz gut über Pulsbreite regeln. Wenn kein Saft da ist geht gewöhnlich auch keine Heizung, von daher ist das Stehenbleiben egal:rolleyes:.

Gruß
Mario
 
Hallo
nach dem Bild bei Heimeier auf die Schnelle zu urteilen hatte ich diese 'einfachen' thermostatisch_runden Aufsätze schonmal probiert. Die passten sogar auf die 'Heizkörper', während das andere alles Guss- und Danfoss war hatte der Klempner da mal irgendwann Flachheizkörper und Ventile mit Gewinde in die Ecke gebaut. Die Dinger gingen mit DC und AC.
Waren aber nicht das was ich suchte - das Problem ist da folgendes, dass es sich eigentlich um einen zum 'Gästezimmer' aufgemotzten Abstellraum im Dachboden handelt, der zudem ziemlich gross meistens leersteht. Eingebürgert hatte sich jedoch, dass nach Kaminkehren und den Routine-Messungen im 'Vorbeigehen' vom Dach in den Heizungskeller genau diese Heizkörper immer eben aufgedreht wurden damit der Kessel auch möglichst schnell ansprang. Zugedreht wurden die aber meist erst wieder wenn die Bude da oben kochte ...
Ich habe das dann mit der Schornsteinfegertaste kombiniert - also wenn die zur Messung betätigt wird schalten die Heizkörper als Verbraucher voll auf Durchzug, nach Ende der Messung dann wieder auf die vorherige Stellung zurück.
Die 'vorherige Stellung' eben ist das Problem - das zu fixieren schafft bisher nur ein normales Thermostatventil welches zur 'Schnellaufheizung' dann per Magnet- oder Motorventil überbrückt wird. Also zwei parallele Ventile im Strang.
Ahnliche 'Anwendungen' gibts dann noch an anderen Stellen und andernorts - genau die passende Lösung dazu fehlt aber (noch).
Wenn kein Saft da ist geht gewöhnlich auch keine Heizung
Das ist richtig - aber als wir uns entschieden die Heizung auf Zonen- und Einzelraumregulierung umzustricken unterschätzten wir das enorme Gewohnheitspotential der alteingeborenen 'Opas' die bei uns mit durch die Buden schleichen. Da kann die Regelung noch so gut funktionieren - wo kein Thermostatventil zu sehen ist da wird eins angebaut ... jedenfalls nach Feierabend ist denn da plötzlich eins.
Irgendwo las ich mal den Begriff 'greisengerecht' - das kommt ungefähr so hin wie's in einigen Räumen optimal designed aussehen muss. Das Problem ist glücklicherweise mittlerweile woanders auch häufiger aufgetaucht - der beste Heizungsregler nutzt nichts, wenn der Heizer da ohne Ende Kohlen nachlegt knallt das irgendwo weg.
So'n EMO in der Bauform des Vorbaukastens werde ich mir morgen mal besorgen - mal ausprobieren, lt. Heimeier Beschreibung könnten die evtl. zur Bypassregulierung gut gehen ....:rolleyes:
Gruss
tobias
 
Hallo,
aufpassen, die Dinger sind nur AC, ich will auf längere Sicht den Trafo im Schaltschrank loswerden, der ist eigentlich fast nur noch für dieses blöde Ventil da. Und wie gesagt, keine Stellungsrückmeldung, dieser abenteuerliche Programmkonstrukt, den ich mir dazu ausgedacht habe funktioniert sogar ein bisschen. Naja, viel Spaß.....

Gruß
Mario
 
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Ich habe mich gerade auf der Heimeier Seite ein wenig belesen.
Was mir gut gefällt sind die Emo´s mit 2-10V bzw 0-10V Steuerspannung und 24V AC oder DC Hilfsspannung.
Damit lässt sich doch mit Hilfe von einem Analogausgang sicher was schönes basteln.
 
Zuletzt bearbeitet:
... und dann kriegen meine Kinder Hammer und Meißel in die Hand. Irgendeiner muss ja die Schlitze und Durchbrüche in Wände und Decken machen.
Schließlich haben die da auch was von!
Bei uns im Bauhaus gibts ne Schlitzfräse für 50,-€ nagelneu und mit Garantie
 
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Du kannst dir sicher auch eine ausleihen, nen Dosenbohrer (Schnelläufer) brauchst ja auch noch;)
Mit ner normalen Bohrmaschine und nem Dosenbohrer wirste wahnsinnig...zumindestens wenn Du hartes Mauerwerk hast.

Gruß
 
Teilebezeichnungen

Hallo,

ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es in der Hausinstallation und im Maschinenbau teilweise verschiedene Bezeichnungen für die einzelnen Bauteile gibt.
Und wie geht es dann Schaltbildmäßig? An welche Vorgaben muss ich mich halten? Gibt es irgendwo eine Übersicht über die Bezeichnungen in der Haustechnik? Ich will den ganzen Kram vernünftig dokumentieren und möchte nicht, dass außer mir da keiner mehr durchsteigt...
Ich möchte jetzt wirklich niemandem "auf den Schlips" treten, aber kann ein "normaler" Elektriker (der hauptsächlich im Rohbau seine Strippen zieht) diese Art von Plan überhaupt ohne Probleme lesen? Das einzige, was hier beschriftet ist, sind die Sicherungen im Kasten. Keine Doku vorhanden...

Hoffentlich hat das jetzt keiner falsch verstanden!!!

Vielen Dank für eure bisherigen Tipps und Anregungen!!!


Gruß,

dia
 
Mein letzter Eintrag hat sich erledigt. Angeblich gibt es bei den Betriebsmitteln keine Unterschiede... Jedenfalls fiel keinem von den Befragten auf Anhieb was ein.

Also tief durchatmen und weitermachen...

Gruß,

dia
 
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Ich muss nochmal nerven...

Zuerst möchte ich einen der Mods/Admins bitten, meine beiden letzten Einträge zu löschen... Sonst stehe ich hier 3 mal hintereinander

Und jetzt meine Frage:

Ich habe mir diese Dinger bestellt:

http://www.ts-audio.de/pr_SAS-4xxBN.html

Spricht etwas dagegen, wenn ich die Kontakte hiermit anschliesse:

http://www.eas-y.de/shop/Artikel?ARTNR=0116632&Artikel=yr-4x0-8-ri-100-yr-4x0-8-yr-4x0-8-ri-100.html

Aufbau in Anlehnung an VDE 0815. Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Als Installationsleitung für feste Verlegung auf, in und unter Putz. Verwendung als Strakstromleitung nicht zulässig. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Ich will direkt von einer ET200B auf den Sensor gehen. Und dabei wäre die Leitung teilweise im Putz, teilweise auf Putz und teilweise komplett frei verlegt (bzw. mit Schellen genagelt). Und das Ganze dann 20mal... Oder hat jemand eine bessere/andere Idee?

Ich werde noch irre mit dem ganzen Rumgeblätter in Tabellenbüchern und Normen
*vde*


Gruß,

dia
 
Hallo Dia,
gegen die Leitung spricht m.E. nichts - auch nicht bei 20 mal.
Was mir nicht so gut gefällt ist, dass du sie teilweise "im Putz" verlegen willst. Was ist, wenn du da mal wieder dran willst / mußt. Es gibt doch auch dünne Leerrohre ...
Der Vorschlag ist ja schon mal gemacht worden ... warum nimmst du kein Telefonkabel (Y-St-Y) ?
Eventuell kannst du in einer Extra-Abzweigdose auch mehrere Ini's auf eine Leitung zusammenfassen (4x2x0.8 von der ET zur Abzweigdose und dann 2x2x0.8 zu den Ini's).

Gruß
LL
 
Danke für die schnelle Antwort, Larry!

Ich will 3 Sensoren pro Fenster (1x Fenster geöffnet/geschl., 1x Rolladen oben und 1x Rolladen unten).
Jetzt muss ich ja irgendwie um den Fenstersturz rum. Da die Stürze aus Stahlbeton sind kann ich da nicht so tief rein (die Hütte steht ja schon, ist leider kein Neubau). Betondeckung >3cm sollte schon bleiben.
Ich denke, da bräuchte ich mind. ein 20er Rohr... Ich schneide das mal auf und gucke, wieviel Platz ich da habe.
Ach ja... Stichwort: Zusammenfassen

Ich will jeden Ini einzeln abfragen...

Gruß,

dia
 
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Ich will jeden Ini einzeln abfragen...
... ich wollte auch die Ini's nicht parallel schalten ...

Aber eine Frage noch dazu ...
Brauchst du denn wirklich die Ini's ?
Meinst du nicht, dass du das über eine "stinknormale" Zeitsteuerung genauso hinbekommst ? Meinem Mitarbeiter habe ich das für sein Haus so geraten und er bekommt die Jalousien auch mit einer hohen Wiederholgenauigkeit (+/- 1 cm) positioniert ...
 
Ich möchte die Rollos direkt am Fenster oder vom Panel aus steuern. Vom Panel aus kann ich aber nicht alle Rollos sehen. Vor allem nicht im Kellergeschoß.
Meine Angst ist: Was passiert, wenn ich am Panel steuer, aber der Motor/Rolladen klemmt? Wenn ich nur über die Zeit steuere, dann denke ich, dass der Rolladen unten ist, obwohl er mittendrin irgendwo hängt.
Wenn ich aber Zeit und Ini abfrage, dann weiss ich 100% dass er oben, bzw. unten ist. Vielleicht bin ich "übervorsichtig", aber ich möchte es so...
Übrigens klingt dein "Kabelvorschlag" auch sehr gut. Hab mir grad 500m bestellt. Wenn man die Bezeichnungen nicht kennt, dann sucht man sich einen Wolf.

Gruß,

dia
 
Vielleicht bin ich "übervorsichtig", aber ich möchte es so....
Kein Problem - es sollte ja nur ein Vorschlag sein ...

Übrigens klingt dein "Kabelvorschlag" auch sehr gut. Hab mir grad 500m bestellt. Wenn man die Bezeichnungen nicht kennt, dann sucht man sich einen Wolf.
An diese Leitung kannst du übrigens auch deine "Vor-Ort"-Taster anschließen. die starre 0.8-Leitung geht auch in den Standard-Schaltern unter die Federkraftklemmen ...

Jetzt würde sich die Überlegung mit der Abzweigdose auf jeden Fall rentieren ...

Wegen der anderen Sache nochmal :
Jetzt muss ich ja irgendwie um den Fenstersturz rum. Da die Stürze aus Stahlbeton sind kann ich da nicht so tief rein (die Hütte steht ja schon, ist leider kein Neubau). Betondeckung >3cm sollte schon bleiben.
Umgeh den Sturz doch einfach und geh dann mit den Leitungen in der Fenster-Laibung runter und kommt dann mit dem Leerrohr (16er ?) gleich an der passenden Stelle neben dem Fenster raus. Das klappt, wenn du deine Arbeiten mit dem Fensterbauer koordinieren kannst ...
 
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